Кладка пазогребня на стройке

Пазогребень - что это?

Пазогребнем  обычно называются гипсовые пазогребневые плиты, которые изготавливаются из гипсового вяжущего вещества со специальными добавками. Они имеют форму прямоугольного параллелепипеда, размеры которого 66,7 см * 50 см и 8 см в толщину. Соединение плит между собой происходит при помощи пазов и гребней, что увеличивает скорость монтажа и обеспечивает большую прочность конструкций  из этого материала.

Используются  такие плиты для возведения внутренних ненесущих перегородок в промышленных, общественных и жилых зданиях в условиях нормальной влажности. Для помещений с повышенной влажностью используются специальные влагостойкие (гидрофобизированные) пазогребневые плиты, они обычно имеют зеленый цвет.

               

Пример кладки санузла из влагостойкого пазогребня.

Как и все изделия из гипса, пазогребневые плиты имеют способность регулировать влажность воздуха в помещениях, поддерживая оптимальный режим. Температурные колебания не вызывают в плитах деформаций, более того, эти плиты способны выдерживать до 3-х часов воздействие огня, без потери своего качества, что является очень важным свойством. Также пазогребневые гипсовые плиты имеют отличные теплоизоляционные свойства, при которых гипсовая плита толщиной всего 8 см равноценна бетонной стене толщиной 40 см! Стоит отметить и очень хорошие звукоизоляционные свойства пазогребневых гипсовых плит, гарантирующие тишину в квартире, и при всём этом гипсовые плиты очень экологичны, так как не имеют в своём составе никаких вредных веществ. Поверхность гипсовых плит очень гладкая и ровная, они сразу готовы к последующей отделке. Обычно они шпатлюются и на них клеятся обои.

Пазогребневые гипсовые плиты выпускаются полнотелые и пустотелые.

Одна полнотелая плита весит аж 30 кг, вес пустотелой плиты на 20-25% меньше. Пустотелые плиты лучше сохраняют тепло, за счет наличия пустого внутреннего пространства. Используются пустотелые плиты в основном в тех помещениях, для которых важно снижение нагрузки, где полы не выдерживают большой массы. В остальных случаях для строительства ненесущих перегородок в основном используют полнотелые плиты.

Монтаж пазогребня

Я расскажу вам о кладке пазогребня из моего личного опыта. Будем разбирать кладку ненесущих перегородок из гипсовых пазогребневых плит в кирпичных многоэтажных многоквартирных домах. 

Всё начинается с того, что поддоны с пазогребнем нужно подать на этаж. Но сколько поддонов нужно на каждую из перегородок? Сколько подать в каждую из квартир, и сколько подать всего на этаж? Этими расчетами занимается прораб. Он знает, а если не знает, то рассчитывает, квадратуру каждой перегородки. В одном поддоне пазогребня 30 плит, а это ровно 10м². В одной плите 0,33 м², в трёх —  1м². Таким образом прораб смотрит сколько квадратов пазогребня нужно в каждую из квартир, ну и следовательно, сколько туда нужно поставить поддонов обычного пазогребня, и сколько влагостойкого.   

                               Этикетка поддона пазогребня (невлагостойкого)

 

Ну а затем бригадир каменщиков, смотря в чертеж, в котором написано куда и сколько поддонов поставить, уже занимается подачей на этаж — «затаркой» на языке строителей.    Лучше всего это делать когда этаж уже построен, то есть возведены все несущие стены, чтобы поддоны не мешали работе каменщиков. До того, как будут смонтированы плиты перекрытия этажа, поддоны с пазогребнем подаются краном в те места, где будут перегородки. Бригадир решает, как поставить поддоны наиболее удобно, чтобы они были рядом с перегородкой, но и не мешали во время кладки.

Это самый удобный и самый простой способ подачи пазогребя на этаж. Но не всегда получается затарить пазогребень таким образом. Часто пазогребень не привозят вовремя на объект, и каменщики вынуждены перекрывать этаж не дожидаясь, когда пазогребень наконец-то привезут. И это выливается в немалые проблемы для тех, кто потом будет возводить эти перегородки. Пазогребень в таких случаях подаётся на специальные «выноса», откуда потом растаскивается к местам кладки.   

 

Такой способ занимает очень много времени, и рабочие тратят очень много  сил. Сначала эти плиты кажутся легкими, но чем больше их носишь, тем тяжелее они становятся. Ещё бы, 30 кг совсем немалый вес. Лучше всего использовать тачки, чтобы развозить плиты по этажу. Вообщем не сахар. Бригадир рабочих считает в какую квартиру и сколько плит необходимо принести, и где их сложить, чтобы они не мешали.

Итак, когда пазогребень на месте, можно приступить непосредственно к кладке. Гипсовые  пазогребневые плиты кладутся на гипсовый клей. Он бывает летний и зимний. 

Берется ведро, в него наливается немного воды (важно налить сначала именно воду, чтобы клей полностью перемешался, а не прилипал ко дну неперемешанный), насыпается по чуть-чуть клей и перемешивается. Консистенция должна получится эластичной и немного жидковатой. Нельзя замешивать больше половины ведра! Иначе клей просто не успевает изработаться и засыхает. А засыхает он быстро, летом его хватает на час — два, а зимой он может замерзать за 10 — 15 минут, даже зимний, всё зависит от температуры воздуха.   

Начинается всё с разбивки первых рядов. Этим занимается бригадир, вооружившийся чертежом, и, желательно, с одним помощником. Первые ряды кладутся на цементный раствор, так как он жёстче клея, и его можно положить более толстым слоем, для того чтобы сровнять неровности пола, чтобы выставить первый ряд максимально ровно как по горизонтали, так и по вертикали.         

Боковые швы перед соединением плит смазываются клеем. Гребень вставляется в паз. Первый ряд кладётся гребнем вверх, и обычно плиты кладутся «лёжа», то есть длинной стороной вниз, так они более устойчивы, меньше отклоняются по вертикали. 

После того, как бригадир с помощником выставили первые ряды, и они немного подсохли, приходит остальная часть бригады, и начинает класть следующие ряды. Они вооружены шпателями, киянками, вёдрами с клеем и неудержимым желанием строить. Верхний ряд пазогребневых плит должен перевязывать вертикальные швы нижнего ряда, подобно кирпичной кладке. Перед установкой место куда будет ставится плита смазывается тоненьким слоем клея. Плита ставится на место, выдавившийся клей собирается шпателем, шов тщательно и аккуратно промазывается.  Плиты следующих рядов можно класть как стоя так и лёжа, как больше удобно. Обычно это определяется высотой этажа, рабочие думают как лучше ставить плиты, чтобы меньше пилить верхний ряд. Верхний ряд должен не доходить до плит перекрытия 1-3 см, это расстояние затем заполняется монтажной пеной. Это расстояние оставляется  для того, чтобы при каких-либо деформациях здания плиты перекрытия не начинали давить на перегородки и они не треснули. 

В местах, где перегородка соприкасается с капитальными стенами, в стене сверлится отверстие, туда вбивается арматура. Это необходимо для связки перегородки со стеной и следовательно повышения устойчивости. Такая процедура проделывается каждый ряд.

 

Перегородки из пазогребня бывают как межкомнатные, так и межквартирные. Межквартирные перегородки имеют ширину 26 см. Они состоят из двух параллельных перегородок и пространства между ними шириной в 10 см, в которое во время кладки укладывается минвата.  

 

Важно во время кладки тщательно и аккуратно замазывать швы между плитами, не оставлять на поверхности плит наплывов клея, а если на плитах имеются какие либо деформации и углубления, аккуратно и гладко замазывать их клеем, делая максимально гладкую и ровную поверхность. Если на плитах остаются какие-то наплывы клея и засыхают, то потом они шлифуются наждачной бумагой. Это нужно для того, чтобы перегородки можно было шпатлевать. 

                                                                Хорошая перегородка

 

                                   А вот в таком виде перегородку оставлять нельзя.

 

Когда  пазы пазогребневых плит торчат от углов перегородок или выступают в дверных проёмах, их нужно аккуратно спиливать.

                             Ну в этом случае получилось спилить не очень аккуратно.

 

                                           А вот такой проём оставлять нельзя.

 

Теперь разберём вопрос устройства перемычек в дверных проёмах при кладке пазогребня. Перемычки делаются из одного или двух прутов арматуры. Диаметр арматуры не меньше 12 мм, в зависимости от ширины проёма — если узкий, то можно потоньше, широкий — нужна арматура помощнее. Опора арматуры на перегородку с каждой стороны не меньше 7 см, желательно 10-15 см. Чтобы подойти под высоту перемычки, из пазогребня выпиливаются прямоугольники нужного размера.

 

 

Либо в пазогребне выпиливаются специальные вырезы под арматуру.

 

Вот так выглядят готовые дверные проёмы: 

 

Вы, наверное, заметили, что на фотографиях везде снег. Это потому, что занимались мы этими перегородками зимой, и это катастрофически неудобно. Вода, для того чтобы разводить клей, должна быть горячая, иначе клей очень быстро замерзнет. Он и с горячей то водой быстро мерзнет, даже зимний. Но это, конечно, зависит от температуры воздуха, допустим до -10 градусов класть пазогребень вполне удобно. Но часто бывает и так что поддоны пазогребня, заранее заготовленные, замерзают. Плиты очень сильно примерзают друг к другу, и эти поддоны приходится как то отогревать, иначе при попытках разъединить плиты, они просто ломаются.   

Отогревать их можно накрывая плёнкой и поставив внутрь тепловую пушку.

 

 

В заключение ко всему могу сказать, что гипсовые  пазогребневые перегородки очень хороши как по своим свойствам, так и по быстроте монтажа. Именно поэтому они сейчас так популярны, и используются практически во всех новостройках. 

Закрыть меню